''CIRCUITO DE TURISMO PARA ZAMMOUR''. Descrição:Zammour, uma pequena aldeia de montanha, que pertence à cadeia de Jbels Matmata. Há colinas verdes, relevos esculpidos casas caverna, Ksour sólidos. Esta aldeia típica da série de montanhas no sul da Tunísia (o Dahar) também está entre os lugares na Tunísia conhecida por sua rica biodiversidade, principalmente das plantas foi espontânea ou cultivada, também bastante importante arqueológicos traduzido por ksours anterior.Então, se você é um amante da natureza, um profissional experiente à procura de uma espécie bem definida, um aventureiro do deserto, o que quer, ''CAMINHOS PARA ZAMMOUR'' oferece um tipo de circuito para descobrir a natureza do "Jbels" de Demmer . Um eco-sistema está determinada a descobrir que em tempo recorde a sua paisagem natural específico, ecológico, arqueológico, e.Se você quer uma fuga total, sem ir muito longe, este passeio um dia, sem dificuldade técnica, é realmente para você! / ETAPA/ETAPA:Cave Resort em ZAMMOURI - Oasis Ksar ElhalloufCasa para o resort em cavernas e saída Zammour imediato a um circuito de caminhada na montanhosa e árida ecossistema ZAMMOURI ou você vai experimentar os segredos da civilização da montanha. Primeiro vislumbre de paisagens clima desértico SEMI desta região montanhosa.As cavernas na bonita vila de ZAMMOURI uma herança considerável arqueológicos, rica flora e da noite em uma estação em cavernas.Estação 1: "Boumnefes chéabat" Modelo para a Luta contra a Desertificação na árida e montanhosaUm burro e seu guia leva você a uma primeira estação para ter uma idéia sobre o modelo adotado pelo AJZ(association des jeures de zammour) típico para estes projetos de conservação de solo e água, utilizando os resultados da investigação e competências locais. Este modelo representa uma recuperação de um património cultural inteiro, desenvolvimento social e econômico.estação de Ksar "rass" Zammour:Continuando a caminhada pelos visitantes os burro consegue descobrir o monumento mais famoso da região ZAMMOURI. Ksar "rass" Zammour é uma fortificação de origem berbere localizado próximo Kalaat Mzenzen, o ponto culminante de toda a cadeia de Matmata (cerca de 720 metros de altura). Significa "Azeitona". Ele pertencia à família "Bem-aventurados Zammour", que estão localizados ao redor do marabu "Mahjoub Zammouri" durante a Idade Média. Este Ksar foi reservado para o armazenamento de produtos agrícolas e, principalmente, para a defesa. Os habitantes da área circundante beneficiaram do grande respeito do marabu para a operação de armazenamento e conservação de seus produtos. Esta é uma das mais autênticas Ksar Ksour na região de Beni Khédache.).Estação Observatório MZENZEN:Ao sair da Ksar você está no ponto mais alto de toda a cadeia de Matmata. Com uma altura de cerca de 720 metros, o observatório Mzenzen proporciona uma vista panorâmica sobre um raio superior a 20 km e pode chegar ao mar em Djerba. Este Kalaa foi construída desde 716 (Hejre) e foi ocupada durante a Idade Média pela tribo de Mzenzen (Znèthe). Encontra-se a poucas centenas de ters e leste de Ksar Zammour.
Estação Mesquita terrainne:A poucas centenas de metros a pé até MZENZEN, você encontrará, sempre com seu guia a natureza, com uma mesquita construída em 811 (Hejre) nas montanhas de Demmer, que é o local oficial da reunião dos crentes. O fenômeno observável é que a sala de oração está localizado abaixo da superfície. O mihrab (explique) está à esquerda da entrada. Sua altura é cerca de 2 m em sua largura e profundidade de 1 metro. O "msalla" (Betel), contém duas fileiras de arcos que servem acreditar em momento de oração.Nesta estação você pode fazer uma pequena pausa para provar alguns produtos locais na natureza e tomar uma xícara de chá para lhe dar energia para uma boa continuação da caminhada. Station "Elkherba" (estação de leão):A próxima estação "Leão" está situada no noroeste da Zammour e representa um conjunto de ksours pertencentes às aldeias muito velho berbere que foram despovoadas e destruídas há muito tempo. "Elkherba" de Zammour encontra-se numa rochosos irregulares e inclui uma prensa de vinho, cavernas, uma mesquita e as ruínas de um Kalaa minúsculo. Station "Goundi"Com a estação "Elkherba" você pode marcar uma pausa para aproveitar a oportunidade e perceber a riqueza da fauna e da flora do Jbels Zammour. Você, provavelmente pela primeira vez, tera a oportunidade de observar e desfrutar de algumas espécies raras como o Goundi ". Este é um animal de tamanho médio, a forma compacta. Eles vivem em pequenas colônias em locais rochosos composto de grandes blocos (falésias, djebels, hamada).Além disso, o guia da natureza pode lhe dar uma idéia da riqueza florística que você aprecia-los com uma natureza doce. Station "Elhallouf Ksar"Ele continua a trilha que deixa Zammour na direção do noroeste, os visitantes podem escavar dolorosamente em terreno montanhoso, muito resistente e muito bonita. Depois de ter deixado a aldeia Zammour pela pista em direção noroeste, o caminho leva através de um terreno montanhoso. Após 7 caminhada km (um burro) vai resultar em Ksar Elhallouf por detrás das montanhas em um pico de Jebel alto e muito íngreme.Estação Elhallouf Oasis "Deixando Ksar Elhallouf você vai encontrar diretamente em um oásis de montanha. Este oásis é o grande trunfo de Ksar Elhallouf devido à raridade deste tipo de configuração em cadeia perigosa de Matmata. em um panorama deslumbrante. Na parte da tarde, para um doce retorno à nossa civilização antiga ", o visitante vai continuar sua caminhada (um camelo) para a aldeia ou Zammour ele passa uma noite tranquila e dormir em um hotel típico em cavernas, ele tem tempo também para descobrir as atrações da região (comprar alguns presentes banho de areia típicas naturais de água quente para evaporar o cansaço, ...)nesse percurso estão incluidos cafe da manhã tipico,almoço tipico ,e jantat tipico,todo preparado e e elaborado por chef tunisianos da região de zammour.CONTACTO PARA FAZER O CIRCUITO PARA ZAMMOUR:MR.SALAH ZAMMOURI (+21620816075) e-mail : caminhosparazammour@hotmail.com
Pesquisar este blog
sexta-feira, 29 de outubro de 2010
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
Guia de VIAGEM A TUNISIA ...EM TUNIS
Túnis ou Tunes é a capital da Tunísia. Apesar da sua localização na costa mediterrânica, Túnis é uma cidade com poucas praias; em compensação, a combinação dos seus monumentos históricos, do seu souq, e da modernidade da Ville Nouvelle fazem desta uma das mais fascinantes cidades tunísianas. Situada na costa mediterrânica, Tunes é a capital da Tunísia e a sua maior cidade, com cerca de 1 200 000 de habitantes. As atracções turísticas da cidade são poucas, mas as ruínas de Cartago estão perto da cidade e o souq de Tunes é um dos mais agradáveis de áfrica. Túnis divide-se na cidade velha, ou medina e na cidade nova, ou ville nouvelle em francês. como chegar :
Um táxi até ao centro da cidade - insista em que ligue o taxímetro - deve custar cerca de 3 dinares durante o dia e 5 durante a noite. Se quiser, pode apanhar um autocarro, que são frequentes durante o dia (mas não à noite).
Não vá aos taxistas que estão no ponto de táxi, porque à noite eles vão pedir 20 - 25 TD. Durante o dia, os condutores usam o taxímetro sem discussão, mas é provável que estes tenham sido adulterados e por isso apresentem valores mais altos. Se o valor do taxímetro passar dos 2 dinares antes do fim da estrada do aeroporto, é porque está a ser roubado e deve considerar sair do táxi (sem pagar) e apanhar outro táxi.
Uma ideia melhor é ir até à área de partida e apanhar o táxi de alguém que acabou de chegar. Isto aumenta as probabilidades de o condutor ser honesto e muitos locais fazem isto (principalmente os que trabalham no aeroporto).
Existe comboios frequentes que ligam Tunes com as principais cidades do país. A principal rota é entre Tunes e Gabès, via Sousse, Sfax e Gafsa. É essencial comprar um bilhete antes de entrar no comboio, ou o preço pode duplicar. Existem vários comboios diários para cada rota, muitos destes com ar-condicionado e vagão-restaurante.
O principal terminal de ferries em Tunes é em La Goulette, mas os ferries podem sair de outros portos.
Se quiser alugar um carro, o aeroporto está cheio de companhias de aluguer de carros. Em geral as companhias locais são mais baratas que as internacionais, mas os preços variam.
O preço dos bilhetes é razoável (viagens individuais custam 0,410 TD), e é uma óptima maneira de ver a cidade. O problema é que as paragens não estão muito bem marcadas, por isso pode acabar por passar por ela e não notar. Para além de cobrir uma grande parte da cidade, também cobre parte dos seus arredores, sendo uma boa opção se quiser ir até Cartago.
As linhas mais utéis são a 1 para a estação de autocarro a sul da cidade, a 2 para os consulados da Ave. de la Liberté, e a 3 e a 4 para a estação de autocarro a norte. A Linha 4 também para no Museu Bardo.
Compre tapeçaria ou artesanato, como uma das fantásticas lâmpadas à venda no souq de Tunes.
De avião
O Aeroporto Internacional de Tunes-Cartago (TUN), a 8 km do centro, é pequeno, mas tem tudo o que é necessário para uma chegada agradável. Pode fazer câmbio de dinheiro aqui a taxas razoáveis. A Tuninter, a companhia internacional da Tunis Air [1] (330 100; Avenida Habib Bourguiba, 48), voa desde Tunes até Jerba, Sfax e Tozeur; cada voo custa cerca de €65 (R$143).Um táxi até ao centro da cidade - insista em que ligue o taxímetro - deve custar cerca de 3 dinares durante o dia e 5 durante a noite. Se quiser, pode apanhar um autocarro, que são frequentes durante o dia (mas não à noite).
Não vá aos taxistas que estão no ponto de táxi, porque à noite eles vão pedir 20 - 25 TD. Durante o dia, os condutores usam o taxímetro sem discussão, mas é provável que estes tenham sido adulterados e por isso apresentem valores mais altos. Se o valor do taxímetro passar dos 2 dinares antes do fim da estrada do aeroporto, é porque está a ser roubado e deve considerar sair do táxi (sem pagar) e apanhar outro táxi.
Uma ideia melhor é ir até à área de partida e apanhar o táxi de alguém que acabou de chegar. Isto aumenta as probabilidades de o condutor ser honesto e muitos locais fazem isto (principalmente os que trabalham no aeroporto).
De comboio/trem
A Estação Central de Tunes fica perto da Place de Barcelone. Os comboios são geralmente baratos e confortáveis, mas se quiser vir de primeira classe durante a época alta, é melhor reservar o seu lugar. Os comboios são operados pela SNCFT.Existe comboios frequentes que ligam Tunes com as principais cidades do país. A principal rota é entre Tunes e Gabès, via Sousse, Sfax e Gafsa. É essencial comprar um bilhete antes de entrar no comboio, ou o preço pode duplicar. Existem vários comboios diários para cada rota, muitos destes com ar-condicionado e vagão-restaurante.
De barco
A SNCM [2] (Société Nationale Maritime Corse Méditerranée) opera ferries desde a França e a Itália até à Tunísia. As principais rotas são Marselha-Tunes (De 21 a 24 horas) e Génova-Tunes (De 21 a 24 horas).O principal terminal de ferries em Tunes é em La Goulette, mas os ferries podem sair de outros portos.
De carro
Não é muito recomendável andar de carro na Tunísia, devido à má qualidade das estradas, ao mau sinalizamento das estradas, e devido ao desrespeito pelo código da estrada. Também é mais perigoso conduzir à noite, e fora das cidades e principais áreas turísticas.Se quiser alugar um carro, o aeroporto está cheio de companhias de aluguer de carros. Em geral as companhias locais são mais baratas que as internacionais, mas os preços variam.
De ônibus/autocarro
A Tunísia tem mais de 70 linhas de autocarro, sendo Túnis ponto de partida ou chegada em muitas delas. Existem duas estações de autocarros na cidade: a Gare Bab el Fellah recebe autocarros vindos de destinos a sul da capital e a Gare Bab Saadoun recebe os autocarros vindos de destinos a norte da capital, incluindo Bizerte, Tabarka, Sousse, Hammamet e Nabeul. Os autocarros são operados pela SNTRI em ambas as estações.Circule
De metro
Tunes está bem servida por um conveniente sistema de metropolitano (acima do chão) com cinco linhas operado pela Société des Transports de Tunis [3]. Todas as linhas passam pela estação da Place de la République/Place de Barcelone, no centro da cidade.O preço dos bilhetes é razoável (viagens individuais custam 0,410 TD), e é uma óptima maneira de ver a cidade. O problema é que as paragens não estão muito bem marcadas, por isso pode acabar por passar por ela e não notar. Para além de cobrir uma grande parte da cidade, também cobre parte dos seus arredores, sendo uma boa opção se quiser ir até Cartago.
As linhas mais utéis são a 1 para a estação de autocarro a sul da cidade, a 2 para os consulados da Ave. de la Liberté, e a 3 e a 4 para a estação de autocarro a norte. A Linha 4 também para no Museu Bardo.
De táxi
Os táxis são uma boa opção para longas distâncias, no entanto tem que se assegurar que o condutor liga o taxímetro, para não ser roubado. Mesmo com o taxímetro ligado, alguns condutores adulteram os taxímetros para mostrar valores mais altos do que o que é suposto, por isso preste atenção. Apesar de tudo, são baratos e mais seguros.De carro
Conduzir é uma opção muito comum, e portanto é uma má ideia. Em certas alturas do dia, todas as estradas de Tunes estão a abarrotar de carros, e os engarrafamentos são comuns. Para além disso muitas pessoas da cidade não respeitam o código da estrada, pelo que pode ser perigoso. É muito comum ver carros amolgados nas beiras da estrada. Se quiser alugar um carro, existem muitas lojas de aluguer de carros, principalmente no aeroporto, mas algumas obrigam a alugar um condutor também.Veja
- Museu Bardo (Le Musée National du Bardo), Le Bardo-2000 (Metro: Bardo - linha 4), ☎ 1 513-650 (fax: 1 513-842), [4]. Novembro-Abril: diariamente 9h30-16h30. Maio-Outubro diariamente 9h00-17h00. Ocupando um palácio otomano do século XII, pertencente ao antigo bey (governador), tem muito renome por causa da sua vasta colecção de mosaicos romanos, embora a (enorme) colecção cubra toda a história do país, desde a era pré-histórica até à era otomana. As exposições incluem artefactos provenientes de Cartago, Mahdia, Sousse, muitos do período romano, para além de exposições sobre a cultura árabe. editar
- Dar Ben Abdallah (Musée du Patrimoine Traditionnel), Rue Sidi Kassem. Terça-Domingo 9h30-16h30. Um pequeno mas interessante museu num palácio do século XVIII na medina, expondo o estilo de vida de um comerciante rico na era otomana. As suas colecções incluem faiança, ornamentos em estuque, trajes e mobília. editar
- Catedral de São Vicente de Paulo (Cathédrale Saint-Vincent-de-Paul), Avenue Habib Bourguiba. A Catedral de São Vicente de Paulo é a única catedral católica do país. Recebeu o seu nome de São Vicente de Paulo, um padre que foi vendido como escravo em Tunes, que depois de ser libertado se interessou em libertar escravos cristãos na área. A catedral é a sede da Arquidiocese de Tunes. editar
- Mesquita de Zitouna (Jemaa ez-Zitouna), Rue Jemaa ez-Zeytouna. Todos os dias excepto seextas; 8h00-11h00. A maior mesquita da Tunísia e uma das mais visitadas e conhecidas atracções da cidade, esta mesquita aglábida data do século VIII, embora o seu distinto minarete só tenha sido construído mais tarde, no século XIX. É essencial vestir roupa discreta e modesta, mas os não-muçulmanos não podem entrar na mesquita, só no seu pátio. A mesquita está rodeada de souqs em três dos seus lados, que merecem ser explorados. Entrada no pátio: 3 dinares. editar
- Bab el Bahr (Porte de France), Rue. Bab el Bahr significa "Portão para o Mar". Antes de os franceses chegarem no século XIX, era exactamente isso que era: nessa altura só havia campo aberto aí, até ao Lago de Tunes. Para os franceses, o Bab el-Bahr tornou-se um símbolo, um portão entre a parte oriental e a parte europeia de Tunes. Desde aí ganhou o se outro nome, "Porte de France". editar
- Bab Saadoun, Rue Bab Sadoune. É outro portão da medina de Tunes. Construído em cerca de 1350 nos arredotes do subúrbio de Bab Souika, recebeu o seu nome do santo Sidi Bou Saadoun. Controlando as rotas para Béja, Bizerte e El Kef, originalmente só tinha um arco e foi substituído em 1881 por um portão com três arcos, que se adaptava melhor ao volume do trânsito. editar
- Tourbet el-Bey, Rue Tourbet el-Bey. Um magnífico mausoléu do século XVIII, o maior em Tunes, onde mais de 160 príncipes, ministros e suas famílias estão enterrados. O sumptuoso interior está decorado com azulejos, másrmore e gesso esculpido. No mausoléu existe uma estrela de oito pontas que representa as portas do paraíso. editar
- Parque Belvedere, Avenue Taieb Mehiri. Criado e desenhado pelos franceses, este outrora exclusivo parque com um lago, um pequeno zoo, um elegante pavilhão do século XVIII e um elegante café-terraço é actualmente um local popular entre os tunisinos que querem escapar ao calor do verão e ao barulho da cidade. editar
Faça
- Vá às compras no souq da Medina.
- Dê um passeio pela parte velha da cidade e pelos seus edifícios antigos, mesquitas, e portões.
- Veja uma ópera, um bailado ou outra produção no Teatro Municipal de Tunes.
- Dê um passeio pelo maior parque da capital, o Parque Belvedere, que inclui o Museu de Arte Moderna e o zoo municipal, com vistas para o Lago Tunes.
- Dê um passeio na Avenida Habib Bourguiba. Esta avenida é para Tunes o que os Champs Elysées são para Paris; começa perto da medina, na frente da catedral, e vai até ao Lago Tunes, passando por uma das mais bonitas partes da cidade. Está ladeada por belos edifícios coloniais, cafés e hotéis.
- Percorra os portões da medina - são alguns dos mais belos monumentos da cidade.
- Vá a um dos muitos hammams (banhos públicos) da cidade.
Aprenda
- Universidade de Tunis [5]
- Universidade de Ez-Zitouna [6] (tel.:(216) 71 575514 / 71 575 870 / 71 575 937; fax: (216) 71 576 555; salem.bouyahia@uz.rnu.tn)
- Universidade El Manar Tunes [7] (tel.: 71.873.366; fax: 71.872.055)
- Universidade Privada da Tunísia [8] (Avenue Kheireddine Pacha; tel.: (216) 71 84 14 11; contact@ult-tunisie.com)
Compre
Os multibancos são uma maneira conveniente de arranjar dinheiro sem ir a um cambista e existem muitos multibancos com VISA por toda a cidade [9].Compre tapeçaria ou artesanato, como uma das fantásticas lâmpadas à venda no souq de Tunes.
Onde comprar
- O souq na medina é um dos locais mais fascinantes da cidade. Por todo o lado existem minúsculas lojas a abarrotar de coisas; pode-se ver gente a vender e a comprar, andar por todo o souq; gatos escondidos nas esquinas; os cheiros dos óleos, especiarias, dos fritos e do lixo a apodrecer; os sons do muezzin, raï, do futebol na rádio, da gente a falar arábico e francês... As principais ruas da medina são muito turísticas, mas mesmo nessas ruas, bem como nas menos visitadas, continua a ser um mercado autêntico e vivo. Por trás das fachadas desgastadas podem estar antigos palácios, mesquitas, madraçais (escolas islâmicas). Comparado com Marrocos ou mesmo Sousse, tem uma vantagem: aqui não será assediado. Bab El Bahr (ver secção Veja) é um bom ponto para começar a visita ao souq. Os ourives estão perto de Bab Bnet. Regateie sempre que quiser comprar alguma coisa.
- Halfaouine (Metro: Habib Thameur) - Um mercado de comida tradicional e barato, situado na Place Halfaouine.
- Existem pequenas lojas em quase todos os hotéis em Tunes, onde pode comprar tudo o que precisa, mas os preços são um pouco caros, por isso é melhor ir às comprar noutra parte da cidade.
- Existem supermercados (pertencentes ao estado) da Monoprix e da General na capital.
Coma
Económico
- Abid, Rue de Caire, 4, ☎ +216 71 257 052. Pode comer uma boa refeição, como cordeiro, por apenas 5 dinares. É um dos preferidos dos locais, com um interior coberto em azulejos, TV, luzes neon e boa comida tunísia (a especialidade são os pratos picantes da região de Sfax). editar
- Restaurante Les 3 Étoiles, Rue Mustafa M'barek. Um restaurante muito barato, com comida como cuscuz e saladas. editar
Médio
- L'Orient, Rue Ali Bach Hamba, 7 (Perto da Porte de France), ☎ 216 71 252 061. Os bifes e o peixe são bons e a comida local, como cordeiro berbere é excelente. O serviço é rápido. editar
- La Mamma, Av de Carthage, ☎ 216 71340423 (lamamma@planet.tn). Um restaurante muito acolhedor com vários andares. Boa comida italiana. Tem música ao vivo e está aberto até às três da manhã. editar
- El Khalifa, Rue d'Iran (Metro: Nelson Mandela), ☎ 216 22428470. Aberto Segunda-Sábado. Só fica aberto para almoço até às 15h00.. Deliciosa comida oeste-africana a preços muito razoáveis, popular entre os empregados do African Development Bank. Muito mais saboroso e amigável que os tradicionais restaurantes tunísios. editar
- Café de Paris Brasserie, Avenue Habib Bourguiba, ☎ (071) 256 601. Um bom restaurante, com um interior limpo e bonito e umas quantas mesas na esplanada. Pode escolher entre pizzas, cuscuz e uma grande variedade de saladas, como Roquefort e de noz. Também serve álcoolAlso serves alcohol. editar
- Le Malouf, Rue de Yougoslavie, ☎ (071) 254 246. Segunda-Sábado 11:30-15:00 & 19:00-24:00. Se quiser comida italiana, este restaurante italiano é onde deve ir. Tem grandes obras de arte a decorar o interior e mesas fora do restaurante - uma óptima escolha no centro da cidade. Um duo de guitarristas actua aqui à noite nas quintas, sextas e sábados. editar
Esbanje
- Dar el-Jeld, Rue Dar el-Jeld, 5-10 (Perto da residência do primeiro-ministro, e da Pousada da Juventude), ☎ 71 560 916. Provavelmente o melhor de Tunes, este restaurante presta atenção a todos os detalhes. Você nem abre a porta - você bate na enorme porta amarela, e eles abrem-a (parece que está fechado). A comida é óptima, e os empregados falam inglês e francês fluentemente, e podem recomendar vários pratos. O menu é um pouco complicado, com categorias de preço em vez de preços (veja a última página para ver a que preço corresponde cada categoria de preço). O ambiente é fantástico, com um pátio coberto de azulejos, e tem áreas privadas num dos lados. Tudo no menu é recomendado, embora algumas coisas, como o cuscuz, são só boas, mas não incríveis. 25-40 dinares. editar
- Le Rest'ô, Byrsa, Cartago, ☎ (071) 733 433, [10]. O restaurante da moda, com mobília Philippe Starck, excelente comida mediterrânica e maravilhosas vistas sobre a baís e toda a cidade. editar
- Lucullus, Avenue Habib Bourguiba, 1, ☎ (071) 737 100. Restaurante de luxo, que serve óptimo peixe e marisco com um grande terraço sombreado por palmeiras, no porto. editar
Beba e saia
- Le Boeuf sur le Toit, Avenue Fatouma Bourguiba, 3, ☎ +216 71 764 807. O nome significa "O Bife no Telhado", e muita gente vem aqui pela comida, pelas bebidas, pela música ao vivo, pelo DJ, e pela pista de dança. editar
- Bar Jamaica, Hotel el-Hana International, Avenue Habib Bourguiba, 49. No 10º andar do Hotel el-Hana International, é um bar popular entre locais e estrangeiros, com música e mesas exteriores. editar
- Brasserie les 2 Avenues, Hotel el-Hana lnternational, Ave Habib Bourguib. Está numa fantástica localização com vistas para a Avenue Habib Bourguiba. editar
- Café de Paris, Avenue Habib Bourguiba. 06h00-24h00. É um dos principais cafés da avenida, um café com um misto de homens e mulheres e várias mesas exteriores. editar
- Piano Bar, Hotel La Maison Blanche, Avenue Mohamed V, 45. Um bom local para tomar uma bebida. É um bar num hotel de 5 estrelas ao estilo art-deco. editar
Durma
A maior parte dos turistas está interessado em conseguir alojamento na Medina ou na Ville Nouvelle. A medina inclui a pousada de juventude, bem como outros alojamentos económicos, e o hotel de luxo Dar El-Medina. A Ville Nouvelle oferece um grande número de opções económicas e médias, muitos deles situadas na zona a norte da Place Barcelone.Econômico
- YHA Tunis Auberge Medina (também conhecido como 'Auberge de Jeunesse' e 'Pousada da Juventude de Tunes'), Rue Saïda Ajoula, 25, ☎ +216 71 567 850. Situado no coração da medina, e um pouco difícil de encontrar (embora hajam sinais intermitentes ao longo do caminho), este antigo palácio de um sultão é arquitecturalmente impressionante. Os quartos são básicos e arrefecidos por uma ventoinha. No preço está incluído uma refeição a meio da noite. O pequeno-almoço, pão e café, é um bocado mau e é servido no grande pátio. As casas-de-banho, no entanto, não são limpadas frequentemente e podem ficar muito sujas. Nem sempre há água quente disponível. Usar os hammams locais para todas as necessidades higiénicas é uma melhor ideia. 8TD incl. pequeno-almoço. editar
Médio
- La Maison Doree, Rue de Hollande, 6 bis, ☎ +216 71 240 632 (fax: +216 71 240 631). Este hotel tem um, ligeiramente desgastado, charme colonial. Os quartos são básicos, mas limpos. Excelente restaurante com bar (Uma Celtia custa 2,5 TD), que fornece serviço de quartos. O pequeno-almoço está incluído no preço, e os croissants estão acima da média. Os quartos tem lavatório e chuveiro privativo, mas com casa-de-banho privada - um quarto com casa-de-banho custa 10 TD extra. Alguns quartos são um pouco barulhentos porque estão perto do eléctrico. Situa-se meio quarteirão a norte da Place Barcelone. 32-52 TD. editar
- Hotel Oscars, Rue de Marseille, 14. Situado a 50 metros da Avenue Habib Bourguiba, este hotel tem internet sem-fios, empregados bilingues na recepção, ar-condicionado, varandas e TV Cabo. editar
- St. Georges Tunis, Rue de Cologne, 16. O Saint Georges tem quartos simples, confortáveis e funcionais, com casa de banho privada, mesa e guarda-roupa. No Verão, os quartos são climatizados. editar
- Yadis Ibn Khaldoun, Rue du Koweit, 30. Um hotel moderno no centro da cidade, a pouca distância da medina e da Avenue Habib Bourguiba. Os 130 quartos à prova de som, com ar-condicionado, tem decoração moderna, todos equipados com TV Cabo, telefone, voicemail, secadores de cabelo e acesso à internet. editar
- El Bahy Tunis, Avenue Habib Bourguiba, 14. Este hotel é simples mas muito bem situado, perto da medina e do aeroporto. editar
- Le Pacha, Avenue Kheireddine Pacha, 4. A um quilómetro da Avenue Habib Bourguiba, este hotel tem acesso à internet (sem fios), por um preço adicional, e TV Cabo. Tem também dois excelentes restaurantes e um bar. editar
- Hotel du Parc, Avenue de l'Arabie Saoudite, [11]. O Hotel Du Parc é um hotel moderno situado no centro da cidade, perto da Avenue Habib Bourguiba. Os 51 quartos com ar-condicionado tem decoração contemporânea, todos com varandaa, telefone, TV Cabo, acesso à internet, minibar, casas-de-banho privadas, e secadores de cabelo. Os empregados sabem falar várias línguas e pode arranjar excursões e visitas à medina, ao Museu Bardo, e a Cartago. editar
- Hotel Les Ambassadeurs, Avenue Taleb Mehiri, 75, ☎ (+216) 71 846 000 / 71 788 011 (fax: (+216) 71 780 042), [12]. O Les Ambassadeurs fica mesmo em frente do Parc du Belvedère, uma óptima localização perto do centro. Os quartos tem óptimas vistas do parque, são limpos e confortáveis. As suites tem kitchenettes, mini-bars e acesso à internet grátis. editar
Esbanje
- Dar El-Medina, Rue Sidi Ben Arous, 64 (Apanhe um táxi até à Place du Government na parte oeste da medina; fica a apenas alguns quarteirões), [13]. Um hotel de luxo numa mansão secular na medina. 200-250. editar
- Sheraton Tunis Hotel and Towers, Avenue de la Ligue Arabe · B.P. 345, ☎ (216)(71) 782 100, [14]. Um hotel moderno com vistas de toda a cidade. Fica convenientemente situado no Centro Económico da cidade. editar
- La Maison Blanche, Avenue Mohamed V, 45. Um pouco longe do centro da cidade, o La Maison Blanche é um hotel cheio de charme: elaborada mobília em quartos bem iluminados. O piano bar tem estilo Art Deco. editar
- Hôtel Africa, Avenue Habib Bourguiba, 50. Um hotel moderno hotel de negócios, com boas vistas e quartos espaçosos. editar
- Hotel Diplomat, Avenue Hedi Chaker, 44, ☎ (+216) 71 78 52 33 (info@diplomat-hotel-tunis.com, fax: (+216) 71 80 12 35), [15]. Todos os quartos tem ecrãs plasma, internet (por um preço adicional) e minibar. editar
[editar] Segurança
"Guias" não-oficiais e aldrabões abundam nos locais turísticos. Mande-os embora se começarem a falar nas maravilhas arquitecturais disto ou daquilo, ou no fim eles vão pedir dinheiro pelo esforço gasto e pela "visita guiada".Cotidiano
Uma das coisas mais aborrecidas em Tunes é o número de "amigos" que você atrai. Existe um número de homens, que andam principalmente na Avenue Habib Bourguiba, que se aproximam de turistas e começam a falar-lhes. Pode pensar que a pessoa é amigável, mas não vá na cantiga. Cuidado também com adolescentes que se aproximam de você na Avenue Habib Bourguiba. Eles atacam" turistas e tentam convencê-los a irem com eles no cinema. Mais tarde, o seu novo "amigo" vai pedir 10 Dinars, ou um maço de Marlboro, ou isto ou aquilo. É melhor evitar estas pessoas e mandá-las embora.Partir
- Cartago, as ruínas de uma famosa cidade, completamente arrasada pelos romanos. O que resta da cidade está agora exposto num museu, facilmente acessível de comboio.
- Kerkouane, um sítio histórico fenício e púnico a 80 km a oeste de Tunes.
- Sidi Bou Saïd, uma bela aldeia de casas azuis e brancas e cheia de cafés e restaurantes, facilmente acessível de comboio.
- Quamart, um resort na costa mediterrânica da Tunísia.
Este artigo é um guia. Ele tem muita informação, incluindo listas de hotéis, restaurantes, atracções e informação sobre chegada e partida. Mergulhe fundo e ajude-o a crescer! |
sábado, 23 de outubro de 2010
cronicas tunisianas parte 6
Na Tunísia há garrafas de refrigerante que são enchidas à mão. Como é que eu sei? Sei porque duas garrafas nunca vêm com a mesma quantidade. A piada é sempre a mesma: quando vêm mais vazias, dizemos que o empregado está contente com o patrão; quando vêm mais cheias, dizemos que está zangado. É um bom quebra-gelo, sem dúvida. Imaginem um português e quatro tunisinos – os quatro com quem costumo almoçar – na cantina da fábrica: entramos na fila, recebemos o tabuleiro – são daqueles dotados de cavidades onde é servida a própria comida, fazendo lembrar os empregues nas prisões: uma cavidade para a salada, outra para o menu principal e outra para as entradas – o primeiro entre nós escolhe o lugar que mais lhe agrada, os outros vão atrás, eu sento-me e invariavelmente logo me levanto ao me aperceber que não tenho faca – por defeito não nos são dadas facas; julgam-nas desnecessárias – e depois ficamos todos uns a olhar para os outros sem saber o que dizer; e é então que alguém se lembra de olhar para a sua garrafa de “Boga” [ver imagem] e, consoante o nível do líquido, dizer: “Olhem para esta: parece que o empregado estava contente/zangado com o patrão.” Todos se riem – rimo-nos e depois repetimos a piada, à vez, até dar a volta à mesa. Depois da “piada da Boga” já ninguém se sente constrangido e logo a conversa vai parar ao conflito Israelo-palestiniano ou, pior, ao futebol – nomeadamente agora, a propósito do mundia
cronicas tunisianas parte 5
Sexta-feira última.
Duas e meia da tarde.
Fechei o expediente, enchi uma garrafa de meio litro de água, despejei-a no vidro da frente do carro – os jactos de água do dix-neuf não funcionam – devido à poeira que invariavelmente aí se acumula, fiz accionar os limpa pára-brisas, meti o cinto, dei à ignição, uma, duas, três vezes (à terceira foi de vez), deixei o motor aquecer um pouco, talvez um minuto, não mais, meti a primeira, arranquei… e só parei no supermercado mais próximo, com vista a fazer as compras da semana.
Aí chegado, estacionei a máquina de traseira, seleccionei um carrinho de compras com cesto para transportar o portátil – as portas traseiras do dix-neuf não trancam; e mesmo que trancassem é preferível prevenir do que depois ter o trabalho de andar à caça do gajo que me roubou o computador e mandá-lo para o hospital com a fuça toda partida –, seleccionei os produtos que me interessavam segundo o critério não do preço, não da qualidade, mas do primeiro que me vem parar às mãos… cenouras, batatas, cebolas, espinafres, feijão em lata, tudo isto para a sopinha (que aqui o menino à noite só come sopinha; de dia como na cantina da fábrica), mais três ou quatro pimentos, 1 kg de laranjas, mais outro de maças, mais outro de pêssegos, duas baguettes, dois sabonetes, uma lata de atum, outra de milho, um pack de 6 garrafas de água, um pack de 24 rolos de papel higiénico e um frasco de compota de figo, e foi tudo.
Meti-me então na fila para a caixa, repeti pela enésima vez que “Non, je n’ai pas la carte de fidélité“, paguei em dinheiro vivo, 26 dinares, mais coisa menos coisa, à volta de 15 euros, mais coisa menos coisa, descarreguei as mercearias no dix-neuf…
e depois, quando me preparava para ir devolver o carrinho de compras, deparo-me com esta merda:
Cronicas tunisianas parte 4
«É curioso verificar que as coisas aqui funcionam exactamente ao contrário: os miúdos portugueses começam todos por beber álcool – não raras vezes com o incentivo dos pais – e só depois é que os vemos a dar umas passas atrás do refeitório da EB123. Isto acontece porque fumar, em Portugal, é ainda considerado mais subversivo do que beber. (…) Aqui, uma vez que a religião “proíbe” o consumo de álcool, é exactamente ao contrário: os miúdos tunisinos começam todos por fumar e só mais tarde é que os vemos a espetarem-se com o carro dos pais contra um poste de electricidade.»
Escrevi isto há uns tempos e, agora, experimentei na pele o resultado prático da minha observação. Não se preocupem que não fui atropelado por um adolescente embriagado. Não fui mas ia sendo – mas não na forma que vocês julgam. O episódio conta-se em cinco quarenta e quatro linhas:
Tinha já cumprido 26 dos 30 km a que me havia proposto fazer no Domingo, quando, à distância, diviso um carro encostado à berma. Não devia passar muito das 6 da tarde e, se bem conheço a recta em questão, devia estar, nessa altura, a cerca de 500 metros da viatura. Nada de especial, portanto. Uns 100 metros mais adiante, porém, vejo as quatro portas do carro abrirem-se e, de dentro delas, saírem outras tantas criaturas; saíram as criaturas e saiu o chinfrim proveniente do auto-rádio do veículo – aquilo que, ao longe, se me assemelhava aos gemidos de uma gata no cio. Nesse momento, dadas as circunstâncias, tive de tomar uma decisão: ou aproveitava um pequeno desvio, que eu sabia existir entre mim e o carro, de maneira a evitá-los; ou, então, convencia-me de que a estrada é de todos, de que estava no meu direito usá-la e de que seria de “coninhas” fugir de um bando de criaturas que, o mais provável, era ainda nem pêlos nas ventas terem. Acho que não preciso de dizer para que lado pendeu a minha decisão; nem isso nem que as criaturas tinham, afinal, bastante pêlo nas ventas. Automaticamente, mal me viram, dois deles despiram as suas respectivas t-shirts e, em tronco nu, desataram a girá-las sobre a cabeça à la cowboy. O desvio, por essa altura, já tinha ficado para trás e eu só me lembro de pensar: “Queres ver que vou ser raptado e posteriormente enrabado por um bando de rabetas alcoolizados?” Com tal perspectiva em mente, consegui driblar três das criaturas com uma finta de corpo – capacidade herdada do futebol humano (1) – e só não logrei passar pela quarta porque esta era a que em pior estado se encontrava. Explico-me melhor: o tipo movia-se de tal modo aos ésses que fiquei sem saber para que lado o haveria de fintar e acabei, inevitavelmente, por ir contra ele. Bem vistas as coisas, a verdade é que eu é que o ia atropelando – se é que se se pode chamar atropelamento a algo equivalente ao choque entre um Fiat Uno e um camião TIR. O tipo era uma viga: qualquer coisa a meio caminho entre o Bruno Alves e o meu amigo Sarroncas (2) dos tempos do Futebol Distrital. “Une seule bière”, disse ele assim que me caçou por um braço. A sua mão esquerda prendia o meu braço e a simétrica exibia uma lata de cerveja. “Non, merci”, respondi-lhe eu. Ao que ele voltou a insistir, agora em Inglês, “Just one bier”, como se por mudar de língua eu fosse mudar de opinião. Mais uma resposta negativa e mais uma tentativa, desta vez num italiano espanholado. Até que ele se deu, finalmente, por vencido – digo “finalmente” mas toda a prosa não durou mais de 10 segundos, tanto mais que as restantes criaturas nem tempo tiveram de se juntarem a nós. Eu, aliás, nem sequer parei de correr: encurtei a passada quando ele me caçou o braço, mas, em momento nenhum, parei. Deu-se por vencido e largou-me; e eu automaticamente pensei que me tinha visto livre dele. Mentira. Da primeira vez que espreitei por cima do ombro, lá vinha o infeliz a correr atrás de mim, ainda e sempre aos ésses, a entornar a cerveja por tudo quanto era lado e, surpresa surpresa, descalço – apenas nesse momento me apercebi que ele estava descalço. Nada que o perturbasse, no entanto, pois ainda fez uns bons 100 metros na minha perseguição; e só não fez mais porque, entretanto, um dos seus amigos calçados o alcançou e chamou à razão.
Moral da história: um corredor tem de conhecer os seus inimigos. Em Portugal são os cães. Na Tunísia – até porque aqui os cães são raros – são os adolescentes bêbados.
(1) Qualquer dia, se estiver para aí virado, virei aqui vos falar das actividades – entre as quais o futebol humano – a que eu me dedicava, nos tempos livres da Escola Secundária, quando não havia bola para jogar à bola (redundância intended).
(2) Qualquer dia, se estiver para aí virado, virei aqui vos falar do meu amigo Sarroncas e da forma como ele uma vez partiu, intencionalmente, um dos seus dentes da frente para, no lugar deste, conseguir enfiar o cigarro e, assim, ser capaz de fumar e falar ao mesmo tempo.
Cronicas tunisianas parte 3
O verão chega e a turba invade as praias de norte a sul do país. É assim em Portugal e é assim na Tunísia. Chegam entretanto os emigrantes e estes mais não fazem do que ajudar à festa: barulho no ar e lixo no chão, crianças insuportáveis aos gritos, adolescentes homens tentando por todos os meios captar a atenção das adolescentes mulheres – não interessa como, logo que se o faça da forma mais exuberante possível –, chefes de família nos quarentas exibindo abdómens nojentos (inflamados e peludos) enquanto besuntam protector solar nas suas crias insuportáveis, mulheres de meia idade cuja gordura as fez deixar o biquíni e voltar ao fato de banho, casais de velhos trajados com bonés do PSD arrastando a sua marmita pelo areal… e carros, carros e motas estacionados por tudo quanto é canto, razão pela qual me vi obrigado a fazer o letreiro acima publicado.
Vivendo pois a 10 metros do mar, há duas semanas a esta parte comecei a encontrar scooters e mobylettes (como eles aqui as chamam) estacionadas à frente do portão de acesso à minha casa, não me restando outra solução senão movê-las à mão. Chegava do trabalho às 15h e constantemente via a entrada da minha casa bloqueada, até que me surgiu a ideia do letreiro, como que para relembrar o “Zé-tunisino” da lei que proíbe o estacionamento de viaturas em tais situações. Tivesse o suporte da lei e tomates suficientes, e adicionaria mais umas quantas proibições ao letreiro. Qualquer coisa do género:
Ne pas stationner devant la porte;
Ne pas de bruit dans l’air et des déchets dans le sol;
Ne pas des enfants insupportables hurlant;
Ne pas des jeunes hommes essayent par tous les moyens de capter l’attention des jeunes femmes;
Ne pas des chefs de famille dans les quarantes montrent ses abdomens dégoûtant (enflammés et poilus) pendant qu’ils huilent leur insupportable petits avec du protecteur solaire;
Ne pas des femmes de moyen âge dont graisse les ont fait laissé le bikini et retourné au maillot de bain;
Ne pas des vieux couples habillent des casquettes du PSD traînant sa boîte à lunch sur la plage.
Cronicas tunisianas parte 2 ( Ramadã primeira impresão)
Pontos positivos:
1. Menos trânsito:
ontem, à hora a que habitualmente saio de casa para ir para o trabalho (7h30m), apanhei metade do trânsito daquele que costumo normalmente apanhar – o que, na hora de correr, ainda se torna mais vantajoso.
2. Menos veraneantes na praia:
ontem, à hora a que habitualmente chego a casa do trabalho (15h00m, durante o horário de verão), encontrei a praia contigua à minha residência quase deserta e nenhuma scooter ou mobylette estacionada à frente do portão de acesso à minha casa. Nada de muito surpreendente, para falar verdade, não fosse a evidente incompatibilidade existente entre o Ramadão (a recusa de beber água) e as temperaturas que, por esta altura, se fazem sentir no exterior.
3. Horário de trabalho reduzido:
durante o Ramadão, o expediente termina às 13h.
Pontos negativos:
1. Mais perigo na estrada:
por mais absurdo que possa parecer, apesar de haver menos trânsito, a estrada, durante o dia, apresenta-se mais perigosa. As razões são duas: o jejum (de comida em geral e de cigarros em particular) e a diminuição das horas de sono, pois dorme-se muito pouco durante o Ramadão – servindo a noite, justamente, para encher o bandulho. O jejum aumenta a irritabilidade no trânsito e as noites às claras o sono ao volante… e está tudo dito.
2. Mais barulho na praia depois das 22h:
antes as pessoas serviam-se maioritariamente da praia até às 22h; agora, durante o Ramadão, é justamente a partir dessa hora (até perto da 1h da manhã) que o zé-tunisino enche a pista de dança montada, na praia, a 50 metros da cabeceira da minha cama. Se ao menos a musica fosse boa…
3. Cantina fechada:
a cantina da empresa fecha durante o Ramadão e aqui o vosso amigo é obrigado a fazer um casse-croute caseiro, e a come-lo depois no gabinete, sozinho e escondido.
4. Comércio com horário reduzido:
e depois dá-se o caso de um gajo querer comprar baguettes e ingredientes para fazer o seu casse-croute e encontrar todas as mercearias fechadas.
Conclusão:
Embora tenha assinalado mais pontos negativos do que positivos, ainda não sei dizer, em termos globais, até que ponto isto do Ramadão beneficia (ou prejudica) a minha pessoa; é esperar para ver.
CRONICAS TUNISIANAS PARTE 1
Relatos e cronicas de um amigo portugues...ora pois ..
..
Vamos direitos ao assunto: em Gabés – e desconfio que um pouco por toda a Tunísia – há dois aspectos que afectam a condução nocturna das pessoas de bem. O primeiro tem a ver com a iluminação das vias de circulação*, que em geral é insuficiente; e o segundo decorre da Cultura de Segurança dos Tunisinos e da sua condição económica, factores que se encontram intimamente relacionados e que, em geral, são, respectivamente, nenhuma e baixa – também vocês gostariam de conseguir inserir tantas vírgulas em tão curto espaço de texto, mas, isso, meus amigos, não é para qualquer um!
Posto isto, está na altura de vos contar o seguinte episódio: aqui há uns tempos, regressava eu a casa (de um evento social sobre o qual não irei fornecer mais informações) quando, ao longe, no meio do negrume da noite, começo a discernir um ponto vermelho. Eram 10 da noite, mais coisa menos coisa, a estrada em questão não goza de iluminação nem tão-pouco de marcações no pavimento, o céu estava limpo mas a lua não ajudava – exibia-se “vazia”. Não se via a ponta de um corno, portanto. E, dada a unidimensionalidade reconhecida aos pontos, fiquei largos segundos sem saber a que distância deste me encontrava; nem a que distância nem se este se estaria a aproximar (ou a afastar) de mim. Pirilampo de cu vermelho? Juro que foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. A primeira e a última, pois eis com o que eu me deparei logo a seguir, quando, num piscar de olhos, lhe atingi com os máximos do Renault 19: nada mais nada menos do que um tunisino de meia-idade a vir disparado em direcção a mim e a 5 batimentos cardíacos de chocar frontalmente contra a carroçaria da dix-neuf – adoro o facto dos francófonos se referirem aos automóveis no feminino, uma vez que voiture é, justamente, uma palavra do género feminino. De meia-idade, de camisa aberta, montado na sua mobylette sem farol (ou de farol fodido; não deu para precisar), sem capacete, de bigodinho à la Zézé Camarinha e, debaixo deste, sustido pelos lábios, de cigarro ao canto da boca. Um cigarro, pois claro!
Agora que penso nisso, é impressionante a imagem assaz detalhada que tenho do aludido motociclista suicida quando dele apenas tive um vislumbre, ao lhe apontar com os máximos durante uma fracção de segundo. Foi apenas uma fracção de segundo mas foi o suficiente para que ele tivesse tempo de se desviar e, assim, evitar uma morte certa. O tabaco vai acabar por matá-lo, mas naquele momento salvou-lhe a vida. A isto se chama ironia.
* Receio informar que a falta de iluminação das vias em Gabés acabaram de fazer mais uma vítima: eu. Domingo passado fui correr de noite e caí numa vala. Resultado: um braço esfolado e uma costela fracturada. Nada de grave, no entanto. Espero apenas conseguir recuperar a tempo da Maratona do Porto.
ZAMMOUR/TUNISIA
Before 1998, from Ksar Hedada, you had a choice of backtracking to Medenine on paved roads or taking a route due north through the hills that shows as a dirt track on the maps. Mostly we choose the direct route through the wilderness. But its days as a rugged, isolated, traffic free, sometimes gnarly and an intimate mountain bike track are now history. Tunisia’s sprint towards infrastructure development even came to the mountains. Even without the new road, people have been living in these hills for a long time trying to eek out a living. Although the land is generally barren, almost every drainage is crossed several times along its course by a jessour (dike to hold the rain water), with a few old olive trees and sometimes a fig tree and palm there to take advantage of whatever moisture is trapped.
Back when the "year of investment" was moving around the region, along the way in the relevant district, there was evidence of new water mains being laid across the countryside, new rural electrification, fixing up the main streets of even the smallest trading centers along the highways with new asphalt, cement curbs, patterned brick sidewalks and often some kind of public art like a sculpture. (In Medenine the ten meter high sculpture represented a traditional woman’s cloth and jewelry. In Ksar Hadada the sculpture is stylized elements of a ksar.) If there was a construction crew on the road they said, "the road would be paved within the year", which was generally the case.
In one case before 2000, this transition won’t be soon enough for one of our bicyclists, who, with some irony, the rider turned to look at a first aid kit that had fallen from his pack. He fishtailed and went for a slide. After getting washed-up, slathered in antibiotics and wrapped in gauze, he finished the days ride. But the wound warranted a closer look so we took a side trips into Medenine to learn about the health care delivery system. The Tunisian physicians assistant at the hospital who scrubbed him up had been in Saudi Arabia during the Gulf War and was more than happy to have a opportunity to practice his English.
Even with the recent developments it is still a great ride. The road, though in a mountainous area, only has a couple of longer climbs. It is designed to accommodate tourist bus so it picks its way carefully, winding through the mountains and over the mesas. Along the ways you can see the occasional additional ksours on a distant hill tops or mesa.
Click to enlargeOne of the more striking phenomena in the generally multiple shades of beige and olive drab landscape is the local women’s preference for dress of red cloth. Throughout the area, near and far, amongst the mottled hills were women walking or tending livestock in their bold, bright red dress.
What was the old track and is now the new highway, ends in Beni Khedache. It is always with some surprise that we couldn’t find a restaurant there. But if you continued a couple of kilometers up a long grade to the ridge there is a tourist restaurant overlooking town. Beni Khedache is not a small town and has an active market so even after asking around, it is a bit of a mystery that we can't find any kind of restaurant. The usual conclusion is that everyone eats at home so there must not be a market for prepared food among the locals. The ridge top restaurant has a magnificent vista. We cooled our heels for a while with a long lunch since our destination was just a couple kilometers away -- and mostly downhill.
In the next valley, there is cozy, semi-traditional, troglodyte-type dwelling reconfigured as tourist accommodations to be found in Zammour. (The area is named after the dominant local family name, but it also means "olive" in the Berber language,) The rooms at the inn are caves carved into the hillside that very effectively shutout the outside world -- very womb-like. Unless you are cloister phobic they are very calm and tranquil. The accommodations come with western-style toilets and hot water showers, but they are shared and separate modern block building out in the yard.
The next valley is the Hallouf valley, It has some historical significance because this is the route that Gen. Montgomery and the British 8th Army used in WWII to flank the Axis defensive positions, known as the Mareth Line, in early 1943. The Mareth Line had stalled the Allies' advance for four months. It is a complex, which stretched from the coast into the nearby mountains, consisted of anti-tank mine, anti-personnel mine fields, barb wire lines, bunkers, anti-aircraft, artillery, tanks, stretching from the sea to the mountains. Rommel's bunker. Now-a-days it is much more tranquil and must have more water in it than meets the eye. Tuck behind jassours on the valley floor were some nice lush gardens of leafy vegetables - clearly irrigated.
An lodging option here is Ksar Hallouf. [Ed. note: As of 2007 it is closed for an indeterminate period of time for renovation.] Typical of most ksours, this one is perched on the hill above the village. The accommodations are basic but sufficient, if you can get by with a cold shower, a couple of good meals and a simple bed of a mattress, with linens and a blanket, on mats on the floor -- bring your own pillow and towel if you are picayune.
The road from Zammour to Ksar Hallouf, while not yet paved, at last passing, had been improved enough to drive most cars on. It used to be restricted to mountain bikes and donkeys. Of course there is always a chance that it has since reverted to that.
Addendum
Here is the finished ribbon of asphalt winding through the hills between Ksar Hedada and Beni Khadache. What was once the preserve of donkey travel and mountain bikers is now accessible to the biggest tourist buses-- road-bike cyclists.
Back when the "year of investment" was moving around the region, along the way in the relevant district, there was evidence of new water mains being laid across the countryside, new rural electrification, fixing up the main streets of even the smallest trading centers along the highways with new asphalt, cement curbs, patterned brick sidewalks and often some kind of public art like a sculpture. (In Medenine the ten meter high sculpture represented a traditional woman’s cloth and jewelry. In Ksar Hadada the sculpture is stylized elements of a ksar.) If there was a construction crew on the road they said, "the road would be paved within the year", which was generally the case.
In one case before 2000, this transition won’t be soon enough for one of our bicyclists, who, with some irony, the rider turned to look at a first aid kit that had fallen from his pack. He fishtailed and went for a slide. After getting washed-up, slathered in antibiotics and wrapped in gauze, he finished the days ride. But the wound warranted a closer look so we took a side trips into Medenine to learn about the health care delivery system. The Tunisian physicians assistant at the hospital who scrubbed him up had been in Saudi Arabia during the Gulf War and was more than happy to have a opportunity to practice his English.
Even with the recent developments it is still a great ride. The road, though in a mountainous area, only has a couple of longer climbs. It is designed to accommodate tourist bus so it picks its way carefully, winding through the mountains and over the mesas. Along the ways you can see the occasional additional ksours on a distant hill tops or mesa.
Click to enlargeOne of the more striking phenomena in the generally multiple shades of beige and olive drab landscape is the local women’s preference for dress of red cloth. Throughout the area, near and far, amongst the mottled hills were women walking or tending livestock in their bold, bright red dress.
What was the old track and is now the new highway, ends in Beni Khedache. It is always with some surprise that we couldn’t find a restaurant there. But if you continued a couple of kilometers up a long grade to the ridge there is a tourist restaurant overlooking town. Beni Khedache is not a small town and has an active market so even after asking around, it is a bit of a mystery that we can't find any kind of restaurant. The usual conclusion is that everyone eats at home so there must not be a market for prepared food among the locals. The ridge top restaurant has a magnificent vista. We cooled our heels for a while with a long lunch since our destination was just a couple kilometers away -- and mostly downhill.
In the next valley, there is cozy, semi-traditional, troglodyte-type dwelling reconfigured as tourist accommodations to be found in Zammour. (The area is named after the dominant local family name, but it also means "olive" in the Berber language,) The rooms at the inn are caves carved into the hillside that very effectively shutout the outside world -- very womb-like. Unless you are cloister phobic they are very calm and tranquil. The accommodations come with western-style toilets and hot water showers, but they are shared and separate modern block building out in the yard.
The next valley is the Hallouf valley, It has some historical significance because this is the route that Gen. Montgomery and the British 8th Army used in WWII to flank the Axis defensive positions, known as the Mareth Line, in early 1943. The Mareth Line had stalled the Allies' advance for four months. It is a complex, which stretched from the coast into the nearby mountains, consisted of anti-tank mine, anti-personnel mine fields, barb wire lines, bunkers, anti-aircraft, artillery, tanks, stretching from the sea to the mountains. Rommel's bunker. Now-a-days it is much more tranquil and must have more water in it than meets the eye. Tuck behind jassours on the valley floor were some nice lush gardens of leafy vegetables - clearly irrigated.
An lodging option here is Ksar Hallouf. [Ed. note: As of 2007 it is closed for an indeterminate period of time for renovation.] Typical of most ksours, this one is perched on the hill above the village. The accommodations are basic but sufficient, if you can get by with a cold shower, a couple of good meals and a simple bed of a mattress, with linens and a blanket, on mats on the floor -- bring your own pillow and towel if you are picayune.
The road from Zammour to Ksar Hallouf, while not yet paved, at last passing, had been improved enough to drive most cars on. It used to be restricted to mountain bikes and donkeys. Of course there is always a chance that it has since reverted to that.
Addendum
Here is the finished ribbon of asphalt winding through the hills between Ksar Hedada and Beni Khadache. What was once the preserve of donkey travel and mountain bikers is now accessible to the biggest tourist buses-- road-bike cyclists.
sexta-feira, 22 de outubro de 2010
quinta-feira, 21 de outubro de 2010
DICAS PARA QUEM DESEJA IR A TUNISIA
a tunisia a nivel de clima é mais ou menos parecida com portugal, sò que em nivel de paisagems, aqui hà muito mais planicies, hà lindas costas e praias, o turismo està muito bem developado e os hoteis sao para muitos palàcios, com tudo là para atrair o turista.
O melhor momento para vir em familia e desfrutar de 100 % da animaçao é duranto o verao, fims de junho até setembro, porque depois da estaçao do verao, volta tudo ao calmo, hà sempre gente mas pouca ou nenhuma animaçao, é preciso saber isso.
o paìs é muito rico para quem gosta de descobrir e conhecer emoçoes novas.
Na parte sul do paìs é tudo mais arido, deserto, mas nao sò claro :
Na ilha de Jerba hà uma grande quantidade de lindos hoteis e o mar é quentinho e manso, parece uma piscina (no verao claro, depois a agua do mar arrefece a partir de novembro até fims de maio). hà uma excursao a fazer engraçada, num barco de "piratas" com animaçao tambem e almoço numa pequena banda de terra no mar, servem couscous para todos debaixo de grandes toldos de palha, e passa-se um rico dia, mas cuidado nao se esquecem de pôr chapeùs ou "caps". Esses ultimos anos em jerba (ilha do sul da tunisia) têm feito grandes esforços para oferecer grande nùmero de actividades desportivas, todo tipo de jogos no hotel, tambem equitaçao, passeios a camelos, quad, motos, paraquedes ascencionais, banana, jet ski, karting na praia, enfim mil actividades agradàveis.
No sul, tambem hà o deserto claro, o verdadeiro com miragems etc.... poderao visitar os vestigios da decoraçao que serviu para fazer o filme "a guerra das estrelas", cuidado com as descidas em 4x4 nas dunas, é preciso ter o coraçao bem agaradinho ! lol !!!! eu pensei que seria a minha ultima hora de vida, lol !!! sou gorda, e pensei , bem com o meu peso isso vai tudo trambolhar, ai jesus, meus filhos vou rebentà-los se o caro volta-se ! lol !!! enfim é uma boa excursao !
se avistarem ao longe o mar ou um rio, é puro miragem, nao tentem nunca là chegar, pois acabariam por desidratarem-se antes de chegar ao menos pontinho de aguà, pois é sò areia ! mas é impressionnante ! o chao do deserto naquele sitio é cheio de mica, e faz com que brilhe de 1000 fogos com o sol é muito giro.
se gostarem de pedras , fossiles , etc, là serao exauçados, é preciso abrir o olho e o bom e terao vossa conta de boas surprêsas, sobretudo chegando às cataratas de mides, ao grande canyon que fica mais longe que tozeur !
um grande momento de exotismo : tataouine e matmata ! casas trogloditas feitas em excavaçaoes na montanha, ou entoa habitaçaoes debaixo da terra ! fenomenal, vistas panorâmicas lindas tambem ! a nao falhar !
bem esse post jà vai longo, vou tentar um pequeno resume :
de norte a sul da tunisia :
- tabarka : ao limite da argélia e da tunisia, lindo sitio, bonito terreno de golfe, praias maravilhosas, forte "gênois", grande floresta de azinheiras e pinal, vestigios romanos a poucos kilométros, bonito artisanato com peças de madeira. para quem gostar de caçar o javali, é um bom sitio no autono.
- em hammam bourguiba, hà um hotel là tudo no fundo da floresta que possui umas termas , para quem goste de boms passeios de saùde, fazer desporto, etc, e depois relaxarem se é um bom sitio, sò que està um pouco isolado, mas as paìsagems sao bonitas (tipo serra do gerês...)
- Bizerte, e Ghar el Mel, ficam no norte mas a leste da tunisia. é uma linda vila portuària, com uma grande historia. Aliàs a tunisia é muito rica em historia, pois succederam duranto milenàrias vàrios povos, cujo os ultimos muito famosos foram os fénicos, os romanos, e mais tarde os otomanos que trouxeram depois o islam..... depois foi "colonisado" pelos italianos e françêses, até haver a independancia en 1957 !
Em toda a zona norte do paìs existem muitos vestigios dos romanos que fizeram da tunisia seu terreno agricola de predileçao para sustenter todo o empirio.
Se vierem a tunis poderao ir visitar a medina de tunis, (medina quer dizer vila em arabe, e antes as vilas eram fortificadas, tal como é obidos e elvas ou évora ? jà nao me lembro , lol !!!). depois a vila de tunis foi crescendo, mas as fortificaçoes ficaram e a vida continuou là no meio das grandes muralhas, com mil e uma loja de artisanato local, hà là muitas riquezas mas cuidado com os preços !!!! se vos pedirem 100 dinares é porque sò vale 15, e mesmo assim, lol !!! nao tenham o dinheiro todo no mesmo sitio, façam sempre com que a carteira esteja quase vazia e digam nao tenho mais , se tiverem sorte eles vao atràs de vòs e partem os preços, lol !
mas tambem hà muitos ladroes à caça do turista , cuidado com os bolsos e carteiras ! é como em todo o lado !
para quem goste de arqueologia, estarà nas suas "7 quintas", é maravilhoso como as ruinas estao bem conservadas. No museu do Bardo em tunis, poderao apreciar lindas estatuas e sobretudo lindos mosaicos dos tempos romanos e mesmos vestigios fénicos.
Nao se esqueçam de visitar as ruìnas de cartago, a vila de sidi bou said numa pequena colina, com lojas muito tipicas stile da medina, a arquitectura de sidi bou said é muito tipica com suas janelas todas trabalhadas e em madeira (moucharabiehs) para ver sem ser vista !
na vila de la goulette, o porto comercial e maritimo, existe a igreja mais velha construida na africa, é muito bonita e tipica, vale a pena là ir , mas fica um pouco escondida, nao fica longe do grande forte onde se succederam o carlos quinto, o barbaroussa, khereddine pacha, espanois, etc..... mas està em ruina e nao se pôde visitar é péna.
As vilas de hammamet, sousse, monastir (mausoleo do antigo presidente que deu a independancia à tunisia), port el kantaoui, sao muito turisticas e hà muita animaçao ! para as crianças hà certos parques formidàvel, conselho o parque de CARTHAGE LAND, mas sobretudo nos hoteis perto do mar, hà comer , lazer , animaçao para todos ! a vila de Nabeul têm lindas porcelanas, enfim hà para todos os gostos !
bom passeio neste lindo paìs ! e obrigada da vossa paciencia em ler esse romanço !!! lol !!!! sou incorrigìvel , lol !
O melhor momento para vir em familia e desfrutar de 100 % da animaçao é duranto o verao, fims de junho até setembro, porque depois da estaçao do verao, volta tudo ao calmo, hà sempre gente mas pouca ou nenhuma animaçao, é preciso saber isso.
o paìs é muito rico para quem gosta de descobrir e conhecer emoçoes novas.
Na parte sul do paìs é tudo mais arido, deserto, mas nao sò claro :
Na ilha de Jerba hà uma grande quantidade de lindos hoteis e o mar é quentinho e manso, parece uma piscina (no verao claro, depois a agua do mar arrefece a partir de novembro até fims de maio). hà uma excursao a fazer engraçada, num barco de "piratas" com animaçao tambem e almoço numa pequena banda de terra no mar, servem couscous para todos debaixo de grandes toldos de palha, e passa-se um rico dia, mas cuidado nao se esquecem de pôr chapeùs ou "caps". Esses ultimos anos em jerba (ilha do sul da tunisia) têm feito grandes esforços para oferecer grande nùmero de actividades desportivas, todo tipo de jogos no hotel, tambem equitaçao, passeios a camelos, quad, motos, paraquedes ascencionais, banana, jet ski, karting na praia, enfim mil actividades agradàveis.
No sul, tambem hà o deserto claro, o verdadeiro com miragems etc.... poderao visitar os vestigios da decoraçao que serviu para fazer o filme "a guerra das estrelas", cuidado com as descidas em 4x4 nas dunas, é preciso ter o coraçao bem agaradinho ! lol !!!! eu pensei que seria a minha ultima hora de vida, lol !!! sou gorda, e pensei , bem com o meu peso isso vai tudo trambolhar, ai jesus, meus filhos vou rebentà-los se o caro volta-se ! lol !!! enfim é uma boa excursao !
se avistarem ao longe o mar ou um rio, é puro miragem, nao tentem nunca là chegar, pois acabariam por desidratarem-se antes de chegar ao menos pontinho de aguà, pois é sò areia ! mas é impressionnante ! o chao do deserto naquele sitio é cheio de mica, e faz com que brilhe de 1000 fogos com o sol é muito giro.
se gostarem de pedras , fossiles , etc, là serao exauçados, é preciso abrir o olho e o bom e terao vossa conta de boas surprêsas, sobretudo chegando às cataratas de mides, ao grande canyon que fica mais longe que tozeur !
um grande momento de exotismo : tataouine e matmata ! casas trogloditas feitas em excavaçaoes na montanha, ou entoa habitaçaoes debaixo da terra ! fenomenal, vistas panorâmicas lindas tambem ! a nao falhar !
bem esse post jà vai longo, vou tentar um pequeno resume :
de norte a sul da tunisia :
- tabarka : ao limite da argélia e da tunisia, lindo sitio, bonito terreno de golfe, praias maravilhosas, forte "gênois", grande floresta de azinheiras e pinal, vestigios romanos a poucos kilométros, bonito artisanato com peças de madeira. para quem gostar de caçar o javali, é um bom sitio no autono.
- em hammam bourguiba, hà um hotel là tudo no fundo da floresta que possui umas termas , para quem goste de boms passeios de saùde, fazer desporto, etc, e depois relaxarem se é um bom sitio, sò que està um pouco isolado, mas as paìsagems sao bonitas (tipo serra do gerês...)
- Bizerte, e Ghar el Mel, ficam no norte mas a leste da tunisia. é uma linda vila portuària, com uma grande historia. Aliàs a tunisia é muito rica em historia, pois succederam duranto milenàrias vàrios povos, cujo os ultimos muito famosos foram os fénicos, os romanos, e mais tarde os otomanos que trouxeram depois o islam..... depois foi "colonisado" pelos italianos e françêses, até haver a independancia en 1957 !
Em toda a zona norte do paìs existem muitos vestigios dos romanos que fizeram da tunisia seu terreno agricola de predileçao para sustenter todo o empirio.
Se vierem a tunis poderao ir visitar a medina de tunis, (medina quer dizer vila em arabe, e antes as vilas eram fortificadas, tal como é obidos e elvas ou évora ? jà nao me lembro , lol !!!). depois a vila de tunis foi crescendo, mas as fortificaçoes ficaram e a vida continuou là no meio das grandes muralhas, com mil e uma loja de artisanato local, hà là muitas riquezas mas cuidado com os preços !!!! se vos pedirem 100 dinares é porque sò vale 15, e mesmo assim, lol !!! nao tenham o dinheiro todo no mesmo sitio, façam sempre com que a carteira esteja quase vazia e digam nao tenho mais , se tiverem sorte eles vao atràs de vòs e partem os preços, lol !
mas tambem hà muitos ladroes à caça do turista , cuidado com os bolsos e carteiras ! é como em todo o lado !
para quem goste de arqueologia, estarà nas suas "7 quintas", é maravilhoso como as ruinas estao bem conservadas. No museu do Bardo em tunis, poderao apreciar lindas estatuas e sobretudo lindos mosaicos dos tempos romanos e mesmos vestigios fénicos.
Nao se esqueçam de visitar as ruìnas de cartago, a vila de sidi bou said numa pequena colina, com lojas muito tipicas stile da medina, a arquitectura de sidi bou said é muito tipica com suas janelas todas trabalhadas e em madeira (moucharabiehs) para ver sem ser vista !
na vila de la goulette, o porto comercial e maritimo, existe a igreja mais velha construida na africa, é muito bonita e tipica, vale a pena là ir , mas fica um pouco escondida, nao fica longe do grande forte onde se succederam o carlos quinto, o barbaroussa, khereddine pacha, espanois, etc..... mas està em ruina e nao se pôde visitar é péna.
As vilas de hammamet, sousse, monastir (mausoleo do antigo presidente que deu a independancia à tunisia), port el kantaoui, sao muito turisticas e hà muita animaçao ! para as crianças hà certos parques formidàvel, conselho o parque de CARTHAGE LAND, mas sobretudo nos hoteis perto do mar, hà comer , lazer , animaçao para todos ! a vila de Nabeul têm lindas porcelanas, enfim hà para todos os gostos !
bom passeio neste lindo paìs ! e obrigada da vossa paciencia em ler esse romanço !!! lol !!!! sou incorrigìvel , lol !
EM QUANTO ISSO NA TUNISIA ...
TV5 Monde renforce ses partenariats en Tunisie
Jeudi, 21 Octobre 2010 08:17
La chaîne francophone internationale profite des 23e Journées cinématographiques de Carthage (Jcc 2010), qui se tiendront du 23 au 31 octobre à Tunis, pour renforcer sa présence en Tunisie.
TV5 Monde, qui soutient le Festival international de Hammamet et Jazz à Carthage, a aussi un accord avec les Jcc 2010. En vertu de cet accord, les journaux internationaux de la chaîne se mobiliseront et proposeront de nombreux sujets avec des invités en plateau depuis Tunis. Des magazines, des émissions de cinéma et des fictions (sous-titrés en arabe) seront diffusés sur TV5Monde Maghreb-Orient, sur les 8 signaux de la chaîne et mettront à l’honneur partout dans le monde les cultures méditerranéennes de Tunisie et d’ailleurs.
TV5 Monde soutient, par ailleurs, Les Journées audiovisuelles de Tunis, qui se tiendront du 25 au 27 octobre, dans le cadre des Jcc 2010.
Ces rencontres professionnelles sont organisées par l’ambassade de France à Tunis, en partenariat avec les Jcc 2010 et les ministères tunisiens de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine et de la Communication. Elles visent à renforcer les liens et à créer des opportunités de coopérations et d’échanges entre les professionnels de l’audiovisuel tunisiens et français.
Outre la couverture de cet événement, la chaîne sera notamment représentée à la séance plénière axée sur le thème: «Améliorer les échanges audiovisuels entre la France et la Tunisie: état des lieux et propositions ». Les débats seront animées par le cinéaste et écrivain d’origine tunisienne Serge Moati, par ailleurs présentateur-vedette de la chaîne, notamment de ‘‘Cinémas le magazine’’, les dimanches après-midi.
Pourquoi les Jcc ?
Lancées officiellement en 1966, ce festival vise à mettre en avant les cinémas d’Afrique subsaharienne et du monde arabe et à créer des échanges entre le Nord et le Sud.
TV5 Monde, qui se présente comme la chaîne de tous les cinémas francophones, diffuse chaque année plus de 250 films sous-titrés sur ses huit signaux et a lancé TV5 Monde+cinéma (http://www.tv5monde.com/cinema), la première plate-forme numérique internationale de cinéma francophone à la demande.
Présente sur tous les plus grands festivals de cinéma internationaux, la chaîne ne pouvait que renouveler son partenariat avec les Jcc, et poursuivre sa politique d’aide à la circulation des œuvres et de soutien aux cinémas du Sud, en participant notamment au financement d’une bourse décernée à un film en cours d’élaboration, dans le cadre du Producer’s network.
La Méditerranée est depuis toujours pour la chaîne francophone internationale un espace de rencontres, d’échanges, de découvertes et d’amitiés, TV5 Monde diffusé, chaque année, sous le label «Saison Méditerranée», un ensemble de programmes (magazines, documentaires, films...) qui font découvrir au reste du monde les mille et une facettes de l’espace méditerranéen.
60 millions de foyers raccordés
Grâce à ses trois signaux (TV5 Monde Maghreb-Orient, TV5 Monde Europe et TV5 Monde France-Belgique-Suisse), captés autour du bassin méditerranéen, la chaîne compte 60 millions de foyers raccordés pour une audience cumulée hebdomadaire de 12 millions de téléspectateurs, qui en font la chaîne francophone la plus regardée dans cette zone. Sur le signal Maghreb-Orient, la majorité des films, fictions et magazines sont sous-titrés en arabe ainsi que la programmation théâtre.
En Tunisie, TV5 Monde se prévaut de plus de 1,9 million de foyers raccordés soit 95% des foyers équipés satellite. Par ailleurs, la chaîne soutient, depuis plus d’une quinzaine d’années, les plus grands évènements culturels dans tous les pays méditerranéens et accompagne également la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen (Copeam), le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (Cmca) et la Fondation Anna Lindh qui œuvrent pour le rapprochement audiovisuel en Méditerranée.
Assinar:
Postagens (Atom)